美食孔子说：“没有酱就不能吃！”
能吃的东北人都保持着这句座右铭，所以东北的味道不是“酱紫”就是“酱大妈”。
酱是东北地区使用率最高，口碑最低的风味码。
相传东北人给他们一罐酱就能吃下两公里的绿化带。可见酱在山东和大葱是一样的，对东北人来说甚至更糟。
众所周知，蚕豆、豌豆、黄豆都可以用来做酱油，但就全国而言，最常见的酱油还是酱油。东北三省最迷恋大豆发酵的鲜美味道。他们把黄酱叫做“大酱”，炒豆角，炒茄子，炖土豆，炖鸡，煮鱼，甚至蘸饺子！可以说是没有酱。
01
东北人，天生“爱豆”
是中国大豆的故乡，东北是大豆的天堂。在种植大豆这件事上，东北可以说是得天独厚的地理位置。
东北黑土地的“声望”全国皆知，但在当地人口中“筷子能发芽”也不为过。一望无际的沃野平原，纵横交错的发达水网，使得东北大豆产量高居榜首，尤其是黑龙江，以一省之力承包了中国40%以上的产量。
东北人用满满的真诚对待大豆，大豆无私地回馈这片土地。
在东北农民眼里，大豆是一个很特别的品种。其他作物吃肥料，它产生肥料-
大豆根部大大小小的根瘤，可以用来吸收空气中的氮，留在土壤中，有“固氮”的作用。
有人常把他们比作微肥厂，他们也经常这么说：“这块地不肥，明年种点大豆补补。”
一粒黄豆贯穿着东北人的三餐四季，以各种形式从早到晚陪伴着他们。做成大酱，是炖菜的灵魂伴侣；豆腐做的，是餐桌上最好的配角；盐炒生豆是一种酒.
大豆和东北人的组合，是黑土地里最广泛、最细腻、最真实、最甜蜜的CP。
02
酱婶的东北菜
在大豆的众多形态中，豆酱无疑是东北地区最为罕见的，几乎家家必备。
在商品经济还不发达的年代，东北家家户户门前都有一个酱缸，供全家吃上一年的好味道。
“入冬前把黄豆在锅里煮，磨碎剁成糊状，做成酱块储存。次年农历四五月，取出洗净，捣碎，放入缸中，缸中加水，加盐发酵。经常用木酱捣成泥，一个月就能做出来。”
“烹酱”是每个东北家庭主妇必须掌握的基本功。每年农历二月初二做豆坯，四月二十八封坛。之后每天“耙”和“撇沫”保持忙碌一个月，让桌上的嘴都是甜的。
我们熟悉的东北铁锅炖，远离
了大酱就等同于失去了灵魂，可以说东北炖菜的味型基础就在大酱。
铁锅炖，一勺大酱滋啦下锅，就着葱、姜、辣椒炒香后的气味，一股炸裂式的香气猛然蹿了上来，刹那间香味仿佛凝成了固体，条条分明，丝丝入扣。一锅之内，翻滚流动的大酱把黑土地上的食材层层包裹，上色，渗香。
还有朝鲜族的大酱汤，以大酱为名，自然也少不得大酱的点拨。一碗鲜浓醇厚的大酱汤，闻着臭，吃着香，能造两碗大米+小米的“两掺”米饭。
东北人多是“闯关东”的山东后裔，饮食也深受山东的影响。
如果说山东人喜欢大葱蘸酱卷煎饼，那么东北人就能蘸酱生吃一切时令蔬菜。无论萝卜、黄瓜、茄子、莴苣、西红柿、海带丝........趁着新鲜摘来，配上浓郁的大酱，就是一道道美食。
简而言之，对于东北人来说，无物不可蘸之。
03
一碗鸡蛋酱，迷倒所有东北人
一千个东北家庭就有一千种大酱风味，但有那么一种酱却能征服所有东北人――
鸡蛋酱。
在东北，鸡蛋酱是与家牵连着的，它可能其貌不扬，偶尔也会被抛却脑后，但久了不吃，心里就会痒痒。它扎根于那片黑土地，也跟着东北人四处流浪。
在东北人眼里，炸鸡蛋酱家家都不同，但又家家都一样，都是一样的香：香在满屋子窜的油酱气，香在掠过双唇时的温润，香在咽入口时，不断下沉的安全感。
东北的鸡蛋酱是炸出来的。
热锅冷油，油要多放，把提前搅好的蛋液倒入锅中，等温度慢慢升高，等鸡蛋咕嘟冒泡；而后撒点细碎葱白爆香，再把大豆酱汁倒进锅里，与蛋絮融合，咕嘟又开始……出锅前放点红绿辣椒，点些糖，拌嫩葱，这一套下来，咋能不香？
没有哪种酱能抗得过被蘸的宿命，鸡蛋酱也是如此。
从常备的黄瓜白菜，到各路时令野菜，每种清甜时蔬，都能活色生香。
一碗鸡蛋酱，可以蘸，可以包，亦可以拌。
饭包包四方，先用鸡蛋酱浸润一下肥阔的大白菜叶子，再盛住热米饭、土豆茄子泥，佐以葱段青白肆意，打包捧食。咬上一口，蛋香、酱香混着葱香从口腔上窜到鼻腔，直抵头顶。
拌面一生相伴，无论春夏秋冬。
清水挂面或温热、或清凉，拌上鸡蛋酱，用筷子一搅一提，反复数次，直至面条被酱汁充分浸润，最后撒点辣椒丁，收尾。用筷子夹起一口，和着些许蛋酱，只觉野性中包含细腻，又带有微微辣意，回味无穷。
此外，鸡蛋酱用来拌饭也不错，只需一瓣大蒜或扒颗毛葱作配，也别有一番滋味。
东北人的大酱，永远都是餐桌上的黄金配角儿。
