作为一名时尚编辑，每一季的时装发布，总有一些品牌是我特别期待的。比如普拉达，不仅每个系列都有我喜欢的单品，关键是它还那么“古怪”，你永远不知道下一季会带来什么惊喜。
要说普拉达真的是一个神奇的存在，不仅路人粉丝多，同行设计师也经常亲自带货。像马克雅可布一样，他正在制作自己的同名品牌，普拉达的物品会不时地出现在ins上。
另一位设计师拉夫西蒙斯是缪西娅普拉达的好朋友，私下穿普拉达被拍到很多次。也许是刻骨铭心，一定有回音。今年，他加入了普拉达家族，成为联合创意总监。
有意思的是，拉夫西蒙斯曾经说过，“如果缪西娅普拉达为我的个人品牌设计一季，我会非常兴奋，而我可以为马克雅可布设计一季，为普拉达设计另一季。”缪西娅普拉达表示同意。
“天才设计师”的脑洞真的都被原谅了。
在今年的特殊疫情期，前两天刚刚发布的普拉达2021春夏系列，我又一次看到了Prada的实验性质——那场从未发生过的秀。
这也是缪西娅普拉达女士独立设计的最后一个系列，包括2021春夏男女预览系列。
我一直认为普拉达的艺术性很大程度上来源于缪西娅知识分子的辩证观。她总能从不同的角度去思考和解读当下，并通过时尚来传达。
缪西娅普拉达谢幕
这一次，缪西娅干脆走了极端，不仅将系列主题定义为Multiple Views多视角，还邀请了五位影像艺术家：Willly Vanderperre、Juergen Teller、Joanna Piotrowska、Martine Syms、特伦斯南斯，自由创作，从个人视角诠释他们心中的普拉达。
第
章我的作品
第二章于尔根泰勒作品
每个人对服装都有自己的解读，把话语权交给观者。缪西娅以自己的方式尊重观众视觉的复杂性和多样性。
正如她所说，“一旦我创造了衣服，就意味着它们不再属于我。它属于别人，属于人们的生活。”
它属于观众。
第三章乔安娜皮奥特罗斯卡的作品
第四章马丁西姆斯作品
第五章特伦斯南斯作品
没有展示装置，没有灯光，这个系列，专注于服装本身，Miuccia用简单的“黑、白、灰”构建了一个纯粹的世界。
男装系列，看到的是典型的普拉达剪裁风格，轮廓利落，修身。通过传统西装和皮革面料，呈现出高级质感。
女装系列中，这些面料也有出现，不过在设计和工艺上更加精细繁复，像高级定制一样，在搭配上，黑色leggings和平底芭蕾鞋、玛丽珍鞋的组合，古典十足。
以运动着装为灵感的Prada Linea Rossa 系列我觉得也挺惊喜的，结合了经典织物、皮革、棉布、塔夫绸打造出的工装，既保证了功能性，还有未来感。
不过最让我意外的是一系列“私密”的造型，犹如内衣的衍生时装。柔软的针织、柔和的色彩、轻薄的面料，不管从视觉、触觉还是心理上，都能击中每个人心中最柔软的部分。
而如果你足够熟悉Prada，你会在这个系列里看到Prada上个世纪末一些经典造型的影子，包括Miuccia谢幕时候的那一条拼接褶皱裙子，几乎是品牌1989年秋冬第一季成衣里的复刻版，有返璞归真的意味。
包包方面，我种草了好几款，都很有机会成为IT bag。
比如漆皮材质的腋下包，相比于这两季大火的尼龙材质，更加优雅复古。在颜色上，除了黑色，还有白色、薄荷绿和珊瑚粉等。
还有这只男包，保留了之前肩带上的可拆卸尼龙挂饰小袋和Prada三角形徽标，不过在包形的大小和长宽比上做了调整，更潇洒随意。
通常，服装是蕴藏着复合性和多重性的，其中的某些特质甚至自相矛盾，好在，这一季的Prada，通过全新的展现形式，将这些可能性都传递出来了。
为什么Prada这么“难以捉摸”？
01
“叛逆”的基因
大部分人在追赶潮流，有些人天生就是创造潮流的。
Miuccia Prada从来不在乎潮流，从某些层面上讲，她甚至是逆潮流的。
就像她所说的，“Prada永远不会停留在传统定义的美，否则时装将原地踏步。”
Miuccia Prada
从小，服饰是她表达叛逆的工具。那时候，女孩都赶潮流穿长裤，她就喜欢短裙，露出白色短袜。
直到今天，“Prada长度”的裙子，各式各样的袜子，变成了Prada标志单品。
我们经常听到一句话―― You are what you wear(衣如其人)。在Miuccia Prada这里也不成立，“你可以穿世界上最强势的裙子，然后做一个不强势的人；也可以穿得像小女孩一样，却有个强势的内在”。爱穿什么穿什么，不需要那么多条条框框的。
所以，Prada秀场上经常会出现女生穿着温柔裙子的同时，打着“严谨”的领带；男装也可以从女装中汲取灵感，因此有了很多无关性别、男女皆可穿着的廓形外套、印花背心。
甚至Prada标志性的尼龙材质，也是Miuccia“叛逆”的见证。
当初尼龙材质，可是和奢侈品没有任何关系，Miuccia打破常规率先把尼龙运用到了包袋上，挑战了所谓的“廉价”和“奢侈”的固有观念。
到现在尼龙材质已经红了30多年，成为Prada的隐形logo。
02
超前的审美
Prada为什么受欢迎？
很大程度上是因为它的设计，不仅当下看起来不盲从，有个性；几十年后回过头看，也是经得起时间考验的。
Bellie Elish身着Prada登上美版《VOGUE》三月刊封面
现在很多品牌追求的时髦运动风，Prada早在上世纪90年代就推出了Linea Rossa 系列，当时拍摄的广告大片，现在看还是很时髦。
2001年Phil Poynter为Linea Rossa系列拍的广告
今年的Linea Rossa 2020春夏系列，蔡徐坤、刘昊然、周雨彤都在穿，这就是“超前审美”的魅力。
再比如这两年的“It Bag”―― Re-Edition系列、Sidonie bag、Bowling Bag，早在2000年广告片里就出现了类似款，也是当年红极一时的“千禧包”。
这种经得起时间推敲的审美，其实从侧面印证了Miuccia Prada本人对年龄和衣服之间的解读。她很不喜欢一个观点，就是“当你认定自己无法穿着某件衣服，只是因为那身装扮不符合你的年龄。”
所以Prada的衣服，20岁的模特可以穿，71岁的Miuccia Prada也在穿。
03
全方位的美学
我身边很多朋友，会把Prada当作形容词用，看到某些事物，即便与时装无关，都会脱口而出――这很Prada。可见，Prada不仅仅是一个品牌，更构建了一套完整的美学价值观。它通过将建筑、艺术、电影、文学等学科联系到一起，把时装与文化有机结合了起来。
看秀之前，我都会认真研究每一季Prada的秀场，通常由著名的室内设计机构AMO事务所设计。精心布置的秀场和时装一样，共同成为当季主题表达不可或缺的一部分。
位于米兰的Prada基金会，一座装饰全金色外立面的老式建筑，似乎超脱于时空，非常具有视觉冲击力。
Prada基金会实验性的建筑语言和Prada的设计哲学也是一脉相承的，所以Prada基金会的Deposito大厅之前被装置成了秀场，这次2021春夏系列的五支短片，也都是Prada基金会的不同区域拍摄的。
如今，Prada基金会已经成为米兰的建筑地标和文化地标。2015年建成的Prada基金会米兰馆，常年都在举办艺术、文化方面的展览，被看作反应当下时代精神脉搏的平台。
在Prada的广告大片里，我也总是能看到全新的实验和探索。2020早秋广告，黑白图像成为用于创作的单色画布，填上了饱和的色彩，时装的廓形、拼接和图案构成“分解绘画”框架，让人耳目一新。
Prada 2020 Pre-Fall Campaign
更早之前的春夏系列大片，走的文艺路线，品牌的五个字母，P-R-A-D-A，化身成了藏头诗。
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Miuccia具有创造性和先锋性，同时她也热爱艺术和文化，热衷于修缮历史建筑。在中国上海，Prada基金会花费6年时间修缮了始建于1918年的荣宅，我最敬佩的一点是，在这个修复过程中还带有强烈的人文关怀，每一个项目都会设身处地从当地文化入手，尽量保留原始的美感。
比如“荣宅”项目，Prada将品牌Logo被拆散的拉丁字母重新拼成汉字的演绎，既完美兼容了汉字的结构感，又让受众能一眼识别出这是Prada的东西。
Miuccia说：“通向不凡的可能性，也许就藏在那些保守传统的点子里，找到它们，改造它们。”
挑战常规，突破常规，我想，这也是Prada一直保持不凡的原因。
