很多葡萄酒专业人士都喜欢艰难的岁月，尤其是在当前葡萄酒价格下跌，媒体开始走下坡路的时候，他们知道这是最适合下单的时机。
我们很少直接从酒农口中听到“年景不好”这个词。与“好年景”相比，它就像一个稀有物种，总是被小心翼翼地提及，用尽可能多的修饰语美化。人们会说，啊，这是很有挑战性的一年，充满汗水和泪水的一年，只属于酒农的一年.即使经历了春天的霜冻、花期的暴雨、盛夏的冰雹、收获期的持续降雨、霉菌繁殖等一系列厄运，人们还是会把今年的惨痛经历与前几年的风雨摧残、不得不大面积减产进行比较，公平。
不好不适合形容年份，尤其是对于真正靠葡萄为生的人。第一，这种表达是对大自然母亲的不尊重；二是暗中嘲讽人家无能，应该从酒农的字典里去掉。在好年景里，所有的酒农所做的只是照着剧本，顺水推舟。只有在困难的年份，他们才需要发挥自己的真本事和潜力，用智慧和经验去补救受灾严重的葡萄园，让当年的产量稳定，成熟度好，预计来年的酒还会一如既往的好。
对于好年份和坏年份的差别，终究体现在人的作为上。,的一些高级酒庄来说，在不好的年份生产优质葡萄酒已经成为常事――因为寒冷的天气或缺乏光照导致成熟期延长，收获季节遭受灾害，导致大规模减产。此外，酒庄要执行比往年更严格的选果标准，这就导致从原料角度来看，坏年份的葡萄酒比好年份的葡萄酒更能体现当地的典型条件。
在怎样才算是坏年份呢？,不同的产区，答案似乎是不同的，我们都知道如何定义一个好年份。这里有几个固定的指标，比如花期短且天气干燥，挂果期伴有少量降雨，果实成熟时变色且天气干燥晴朗，收获时需要相对较长的好天气。一般来说，好的年份能满足其中的两三个，好的年份具备以上所有特征。对于酒农来说，更是无可挑剔，比如波尔多的1982、1996、2000、2009，纳帕谷的1974、1990、2001、2007。在这些优秀的年份里孕育出来的葡萄酒，无一例外，都是醇厚、浓缩且极其持久的。它们是长寿葡萄酒，缺点是价格优越，不适合在年轻时品尝。
相比之下，年份不好的年份生产的葡萄酒的理想化外观大致相当于2013年的波尔多，以拉图尔、马宝、蓬特卡奈等酒庄的作品为代表。她们身材苗条，匀称，优雅。他们不循大格局，靠酒精威慑味蕾。他们喝酒时有一种独特的味道。许多葡萄酒爱好者，尤其是对80年代经典波尔多风味着迷的美食家，认为2013年是自1984年以来最糟糕的一年，是天赐良机。它给大多数酿酒厂造成了重大损失，甚至放弃了酿酒。同时也让少数优秀的酒庄产生了一种异常优雅温和的古典风味——这种风味随着全球变暖逐渐消失，以至于很多时候我们都分不清波尔多葡萄酒和新世界(12.200，0.14，1.16%)葡萄酒的区别，因为它们品尝起来总是一样的浓烈，一样的深沉和饱满。
纳古作为新世界，资源最多。
格与波尔多抗衡的红葡萄酒产区，它的好年份与坏年份表现方式，实际上与波尔多非常相近。例如，我们在波尔多经常会看到两三个超恶劣年份接踵而至的情况，在纳帕谷也是一样，酒农面对大自然的无情考验，被迫使出如同橄榄球运动员般的拦截招数，用尽全身力气捍卫葡萄园里的秩序。无比寒冷的2009年、2010年让人大伤脑筋，紧接着2011年，则是在过去两年基础上的升级版，漫长的冬季和降雨频繁的春季给抽芽带来很大困难，开花和挂果的时间足足晚了两周，果实成熟期的光照亦不够理想，最终导致位于雾线以下的葡萄园爆发了大面积霉菌滋生。唯一让人庆幸的是，2011年的寒冷多雨，为有幸存活下来的高品质葡萄捎去了漂亮的酸度和圆润的单宁，对于那些喝过老年份纳帕谷赤霞珠的酒迷而言，这一年的佳酿让他们重新忆起了1970、1980年代优雅精致的酒款。
纳帕谷明星酒庄RobertMondavi的酿酒师吉娜维芙詹森（GenevieveJanssens）亦持有相似见解，她称，坏年份属于优秀的酿酒人、精明的买家与真正的爱酒者，它是他们的宝物。我注意到吉娜维芙在RobertMondavi50周年垂直品鉴会上大量使用困难年份与特优年份的佳酿进行对比，令前者的特质与潜力得到更为简明有效的展示。无论是低温少产的1994年、洪水与冰雹在同一年出现的1995年、极端炎热的1996年，还是变化多端、完全可以用“疯狂”二字形容的2008年，抑或是2009、2010、2011年三个连续的寒冷年份，在经过这一阶段的藏酿之后，如今每一款都展现出独特的个性，如同一个个成熟了心智、沉淀了阅历的人。
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